« Nouveaux » Boitiers Canon, 700D et 100D

Un peu chère cette petite mise à jour logicielle et ergonomique, ce 700D est intéressant que pour les gens pas encore équipés ou possédant des boitiers d’entrée et milieu de gamme assez anciens genre 350D 400D d’après moi, aucun intérêt pour celui qui a déjà un 650D.

Pour ceux qui ont un ancien boitier, ce que vous allez gagner tout d’abord c’est de passer du DIGIC 3 au DIGIC 5, gain en rafale, traitement plus rapide, et moins de bruit en haute sensibilité, vous allez pouvoir utiliser des cartes SDHC si vous n’êtes pas très « Compact Flash ».

Canon EOS 700D

Capteur : Au niveau du capteur, un nouveau capteur CMOS Hybride 22,2 x 14,8 mm (APS-C) de 18,5 Mégapixels, le même que celui du 650D.

Processeur de traitement d’images : DIGIC 5 comme le 650D, les améliorations notables sont la meilleure gestion du bruit numérique (moins de bruits dans les hautes sensibilités) et une cadence de rafale plus rapide proche du 60D.

Mise au point  : 9 collimateurs en croix (hérité de l’EOS 60D) plutôt une bonne nouvelle pour la gamme à 3 chiffres.

Sensibilité : 100 à 12 800 ISO (extensible jusqu’à H : 25 600 ISO) mais à 12800 l’image est déjà très bruitée, ces sensibilités sont donc un peu gadgets à mon sens.

Mode d’exposition : PASM, Intelligent Auto, Créative Auto, modes Scènes, mode priorité à l’ouverture, priorité à la vitesse, mode vidéo.

Cadence de Rafale : 5 images par seconde (6 Raw, 22 Jpeg) grâce à l’arrivée du nouveau processeur DIGIC V beaucoup plus performant.

Écran: LCD Clearview II TFT 3 pouces orientable, 1,04 Mpts format 3/2

Alimentation : Un accu Li-Ion (7,2 V, 1 120 mAh)

Vendu en boitier nu ou en kit avec le nouveau Canon EFS 18-55 IS STM, bizarrement le Canon EOS 650D disparait du catalogue sur le site de Canon, en effet, le 700D est le clone parfait de son prédécesseur, aucun changement technique, juste quelques changements esthétiques et logicielles et voilà un nouveau boitier, on remerciera l’obsolescence programmée.

Choisir son boitier reflex, Canon EOS 700D un bon choix?

Filtre Kenko UV

Test du Filtre Kenko UV

Si vous lisez des forums sur la photographie, vous allez probablement entendre que le filtre UV n’est pas adapté pour protéger la lentille frontale de votre objectif car ce filtre modifie les couleurs de vos photos, il n’est pas neutre comme les filtres « Protector » qui n’ont aucune influence sur les couleurs.

Avis sur le choix :

Le choix de Kenko, pour un filtre qui ne coûte pas énormément chère, autant prendre le meilleur, j’ai choisi pour l’achat de tous mes filtres la marque Hoya/Kenko, les deux marques sont fabriqués par le même fabricant, donc sont équivalent. Leur réputation n’est plus à faire, leur filtre sont d’excellente qualité.

La commande :

J’ai commandé deux filtres UV pour protéger mes objectifs, le délais de livraison venant de Royaume-Uni est de moins de 4 jours alors que celui de Hong Kong est environ de 2 semaines à 20 jours, cependant, j’ai remarqué que le prix sur Ebay du Royaume Uni est parfois moins chère que celle de HK.

The item (RB94348XXXXHK) left Hong Kong for its destination on 26-Jan-2013

The item (RB94348XXXXHK) arrived at its destination country on 29-Jan-2013.

The item (RB94348XXXXHK) was delivered on 31-Jan-2013.

UK

Reçu : 25/01/2013

Canon EF 100mm Macro f/2.8 USM

La neige ne reviendra pas avant Décembre c’est une certitude, le printemps est arrivé, je vois déjà quelques fleurs de cerisiers, et pas mal d’autres fleurs qui commencent à pousser, j’en ai profité pour planter quelques graines de coquelicots, les insectes sont de retour, c’est pour cela que je me décide de vous présenter un objectif que j’ai acquis depuis plusieurs mois, le Canon EF 100mm f/2.8 USM (ce n’est pas la version L mais je le trouve déjà pas mal du tout).

Boite et Objectif, un petit aperçu

Clichés pris avec cet objectif

Lexique Photo #4: Les Modes d’Autofocus

Dans cet article, je vais vous expliquer rapidement les différents modes d’autofocus et dans quel cas les utiliser, je ferais probablement une vidéo en complément pour vous.

  • AI Focus

Le mode AI Focus est en quelque sorte entre les deux, il est One Shot et AI Servo, s’il détecte que votre sujet est en mouvement, il va effectuer du AI Servo et au contraire si celui-ci est statique, il va basculer en One-Shot, cependant il n’est pas conseillé d’utiliser toujours ce mode car il peut se tromper, notamment quand vous recomposez en gardant le bouton du déclencheur à mi-course.

  • AI Servo

Le mode AI Servo est le mode autofocus à utiliser quand vous souhaitez photographier un sujet en mouvement, par exemple suivre le vol d’un oiseau, ou capturer une voiture qui vient vers vous, la mise au point sera faite en continue quand vous recadrer, il vous suffit d’écouter le bruit produit par l’autofocus quand vous maintenez le bouton du déclenchement à mi-course.

  • One Shot

Le mode One Shot permet de prendre des sujets statiques, la mise au point est faite vue par vue.

Explication des différents modes d’autofocus sur Réflex Canon

Photorec : Récuperez vos photos perdues

Qui n’a jamais perdu de photo volontairement ou non, je pense qu’on est tous passés par là, pour résumer la petite histoire, mon père utilise un appareil compact qui fait de la photo 3D, mais pour une raison inconnue, la carte mémoire s’est complètement vidée, pas comme un formatage mais tous les fichiers ont disparus en tout cas.

Cependant tant que vous n’avez pas fait de formatage et que vous n’avez rien écrit sur votre carte mémoire entre temps, vous avez beaucoup de chances de récupérer vos photos et vidéos si ce n’est pas la carte mémoire qui est tombée en panne.

Il vous suffit juste d’utiliser des logiciels de récupérations comme Photorec proposé sur cet article ou encore Recuva, beaucoup d’autres existent pour cette tâche.

Procédure rapide :

1) Insérer votre carte mémoire dans votre lecteur
2) Télécharger et Exécuter Photorec
3) Sélectionner dans la liste la lettre correspondant à votre lecteur de carte
4) Cliquez sur Proceed et attendre la fin, regardez ensuite dans le répertoire les fichiers qui ont été récupérés.

Téléchargez Photorec en cliquant : ici

Longue Exposition #2: Photo de Nuit sur Autoroute

La Photographie d’Autoroute by Fred.

Qu’est ce que c’est ?

Vous avez très certainement croisé dans votre vie des photos de nuit sur une autoroute ou une route ou vous voyez les trainés de lumières rouges et blanches des voitures, nous allons voir ensemble comment réaliser ce genre de photos dans ce tutoriel.

Le Matériel :

  • Un boitier de type « reflex »
  • Un compact à objectif interchangeable (CIO) ou compact expert ayant des réglages manuels.
  • Un trépied stable
  • Un pont où se positionner ou un accotement bien sécurisé

Comment faire ?

Trouver un endroit où vous pouvez poser votre trépied correctement
Première étape, donc cherchez tout d’abord un endroit sécurisé pour vous et votre matériel pour éviter de vous faire écraser, la sécurité d’abord ^^, de préférence un endroit stable et couvert du vent. Avec une bonne vue sur la route que vous voulez photographier.

Passage de votre appareil photo en priorité à l’ouverture
Ensuite vous devez passer votre boitier en mode « priorité à l’ouverture » (AV chez Canon, A chez Nikon, dans d’autres marques, on le trouve assez facilement la notation ne doit pas être bien différente).

Réduire au maximum la sensibilité du capteur
Après le changement de mode, vous devez maintenant descendre les ISO au maximum que vous pouvez, en général 100 ISO (noté souvent ISO 100 sur les compacts), cela vous permettra de gagner en temps d’exposition, et également avoir une photo de la meilleure qualité possible, vous n’aurez pas de problème de bruit numérique.

Fermer le diaphragme pour avoir la meilleure qualité optique
Maintenant il faudra également fermer votre diaphragme tout en regardant comment cela affecte votre temps d’exposition, essayez d’atteindre les plusieurs secondes d’exposition, vous savez probablement que beaucoup d’objectifs atteignent le summum en qualité optique entre f/8 à f/11, vous pouvez donc essayer à f/8. Cependant travaillant de nuit, vous n’aurez pas besoin de fermer le diaphragme au maximum.

Utilisation d’une télécommande ou du retardateur
Si vous avez encore un peu d’argent à investir dans votre matériel photo, vous pouvez acheter la télécommande officielle RC-6 de Canon ou même une générique fera l’affaire pour déclencher à distance enfin de ne pas faire trembler votre appareil en appuyant sur le bouton du déclencheur.

Si vous ne voulez pas investir vous pouvez toujours utiliser le mode retardateur 2 sec qui fera parfaitement l’affaire. C’est d’ailleurs ce que j’utilise pour l’instant.

Mise en Pratique :

Voici le matériel qui sera utilisé dans mes exemples :

  • Canon EOS 60D
  • Filtre polarisant PL-CIR Hoya HD
  • Sigma DC 17-70mm f/2.8-4 HSM OS
  • Trépied Vanguard Espod 233AP

Conseils :

  • Trouvez une route avec du trafic assez régulier, sinon vous n’aurez pas beaucoup de trainés de lumière sur vos photos.
  • Si votre trépied permet de l’attacher au sol, vous pouvez le faire, cela est assez utile pour les journées où le vent souffle assez fort et risque de faire bouger votre appareil, cela vous assure également une stabilité plus robuste et donc moins de risque de flou sur vos photos.
  • Utilisez une télécommande ou le retardateur de 2 secondes pour déclencher afin de pas faire trembler votre appareil quand vous allez appuyer dessus avec votre doigt.

Lexique Photo #3: Les filtres photos

Les filtres, ce sont ces petits compléments optiques que vous vissez devant la lentille frontale de vos objectifs, ils permettent d’apporter ou non divers effets à votre image, ou de vous permettre certains types de photos (longue exposition par exemple).

Depuis l’avènement du numérique, beaucoup de filtres ont perdus de leur utilité, et peuvent être appliqués en post-production grâce à des logiciels de retouches, Photoshop, Photofiltre etc… cela permet donc d’avoir une image neutre et d’appliquer le filtre ensuite, laissant ainsi une plus grande liberté de créativité.

Cependant, certains filtres restent encore indispensables à ce jour et leur effet ne peuvent être obtenus grâce à de la retouche, ou encore vous permettent de protéger vos objectifs.

  • les filtres « protecteurs »

les filtres protecteurs sont juste des filtres neutres qui n’impactent en rien sur les couleurs de l’image, il sert juste à protéger la lentille frontale de vos objectifs, quand vous réfléchissez au prix de vos objectifs dans le cas d’objectifs de la gamme L par exemple, le prix de ce filtre est dérisoire, il faut mieux casser un filtre que racheter un nouvel objectif ^^.

  • les filtres UV

..

  • les filtres Polarisants Circulaires (PL-CIR)

les filtres polarisants vous permettent de rendre les ciels plus bleus (plus saturés) et de diminuer les reflets sur l’eau ou à travers les vitres quand vous souhaitez photographier une personne de l’autre côté, son efficacité dépend de son orientation.

je vous conseille de lire cet autre article du filtre polarisant Hoya HD PL-CIR qui vous en dira davantage sur ce filtre.

  • les filtres Gris Neutres (ND)

les filtres gris neutres sont disponibles en deux versions variables « Fader » ou non variables, et dispose d’une multitude de puissance, ND4, ND8, ND16, ND64, ND400 etc… plus le chiffre est important plus il va vous permettre de couper de lumière.

Sigma 30 mm f/1.4 DC HSM Art à venir

Grande ouverture, beau bokeh, parfait pour mes shootings photos portraits.

Sigma vient d’annoncer à l’occasion du CP+ au Japon, la sortie d’un nouveau objectif, enfin plutôt de la révision de la fameuse focale fixe 30mm d’une ouverture de f/1.4 très lumineuse.

Comme dans son habitude, généreux, Sigma offre encore et toujours le pare-soleil, un accessoire qui coute entre 20 à 40 euros chez Canon, rarement fourni sauf seulement si vous achetez une optique de la gamme L.

J’attends avec impatience la sortie de ce nouvel objectif, j’avais prévu d’acheter l’ancienne version connue par ses problèmes d’autofocus mal réglés causant ainsi du Back Focus/Front Focus, d’un revêtement qui ne résistait pas très bien au temps.

  • Distance minimale de mise au point : 30cm
  • HSM (Hyper Sonic Motor)
  • Diaphragme circulaire à 9 lamelles
  • Ouverture minimale : F/16
  • Diamètre de Filtre : 62mm
  • Poids : 435g
  • Compatibilité avec le nouveau « DOCK USB » réservé aux nouvelles lignes de produits, permettant une fois associé au logiciel dédié « SIGMA Optimization Pro », la mise à jour du firmware et l’ajustement de paramètres internes, tels que la mise au point.

L’objectif sera disponible dès le 22 mars pour la monture Canon, pour Nikon, la date n’a pas encore été annoncé. Il sera vendu au prix de 549 euros.

A ce jour l’objectif est vendu à 479 euros environ.

Lexique Photo #2 : Les Types d’Appareil Photo Numérique

Choisir un appareil photo de nos jours n’est pas chose simple, c’est pourquoi aujourd’hui, je vais vous faire un topo des différents types d’appareils photos que vous pouvez trouver dans le marché, N’oubliez pas que l’important n’est d’avoir le plus puissant et sophistiqué des appareils, mais que votre créativité et votre niveau technique ont une importance majeure sur la photo finale.

Téléphones portables et Smartphones

Le téléphone portable muni d’un capteur photo est sans doute l’appareil photo qu’utilise la plupart d’entre vous pour vos photos de tous les jours, celui qu’on utilise pour des photos de tout et de rien, Eyeem, Instagram, Photo à la volée, pourtant il faut savoir que ce type d’appareil photo est loin d’être le meilleur pour vous assurer des photos de bonne qualité.

Cependant il existe des téléphones qui font des photos mieux que les autres, je pense notamment aux Xperia de Sony dont certains sont même équipés de leur capteur rétroéclairé ExmoR (Cmos). Nokia dispose également de deux modèles qui s’en sortent plutôt bien comme le Nokia N8 avec son flash Xénon et son objectif Carl-Zeiss, ainsi que le dernier Symbian le Pureview 808 avec son capteur 41 mégapixels et son traitement « Pure-View » permettant de disposer d’un zoom en recadrage sans perte de qualité.

On peut également ajouter le Sony Xpéria Z avec son capteur Cmos ExmoR qui sera un excellent photo-phone.

Compact et Ultra-compacts

Ensuite viennent les compacts et les ultra-compacts, c’est le type d’appareil que tout le monde a pu avoir en sa possession, souvent un peu plus grand et plus épais qu’un téléphone portable, il tient souvent facilement dans votre poche, il est vraiment polyvalent vous permettant de faire du paysage (grand angle), de la photographe rapprochée (macro), photo de nuit (parfois avec les capteurs CMOS), portraits etc…, cependant, la très petite taille de son capteur ne vous permet pas d’obtenir un bohek intéressant sur vos photos comme sur les réflex.

Avantages :

  • Transportable facilement dans une poche
  • Plutôt polyvalent (grand-angle/ petit téléobjectif)
  • Mode vidéo plutôt efficace
  • Léger

Inconvénients :

  • Peu de réglages manuels dans la plupart des modèles
  • Montée en ISO encore assez faible (1600 ISO au maximum dans la plupart des cas)

Bridges

Les bridges sont très proche des compacts, ils se positionnent entre les compacts et les reflex avant l’arrivée des CIO et des compacts experts sur le marché, sa principale caractéristique est qu’il possède souvent un boitier plus grand, dispose parfois de plus de réglages manuels que les compacts, et surtout possède un zoom puissant pouvant aller jusqu’à un 1000mm en équivalent 24×34 (full-frame), vous pouvez ainsi vous permettre de faire de la photo animalière avec aisance avec ce type d’appareil.

Avantages :

  • Un zoom souvent très puissant parfois dépassant les 800mm en équivalent 24×36
  • Mode vidéo plutôt efficace
  • Assez polyvalent si vous devez apporter un seul appareil pas trop lourd

Inconvénients :

  • Impossible de changer d’objectifs

 

Compacts Experts / COI (Compacts à Objectifs Interchangeables)

Arrivé dernièrement dans le marché des appareils photos, les COI

Reflex

Le Reflex est sans doute l’appareil ultime qui vous permet de faire les photos que vous voulez, totalement paramétrable, grand capteur, grande réactivité de l’autofocus, montée en sensibilité élevée, large choix d’objectifs et d’accessoires.

Il existe « deux » catégories de reflex :
=> les boitiers avec un capteur plein-format (full frame ou 24×36)

Les boitiers plein-format sont généralement réservés aux professionnels avant l’arrivée du fameux Canon EOS 6D et du Nikon D600, la taille du capteur est égale à celle du pellicule, soit une taille de 24×36 mm, elle possède un coefficient multiplicateur de x1 soit aucun gain en crop, par exemple si vous avez un objectif de 50mm, celui-ci vous permettra d’avoir une focale de 50mm.

=> les boitiers avec un capteur APS-C (souvent entrée de gamme et moyenne gamme)

Les boitiers ayant un capteur de taille APS-C possède un coefficient multiplicateur de x1.5 pour Nikon et x1.6 pour Canon, ce type de boitier est très pratique pour la macro-photographie et les photographes de type animaliers, souvent moins chère que les boitiers plein-format car la taille du capteur est plus petit, elle dispose d’une gamme d’objectifs propre à son format (Canon monture EFS, Sigma gamme DC…)

=> les boitiers Canon APS-H

Canon a développé un capteur de la taille APS-H (28.7 x 19 mm) qui correspond à un ratio de x 1.3 soit un peu plus grand que l’APS-C, celui-ci équipe certains rares boitiers de la marque comme les Canon EOS-1D Mark IV, 1D Mark III, 1D Mark II.

Le Light Painting

Le Light-Painting by Fred.

Qu’est ce que c’est ?

 

Le Matériel :

  • Un boitier de type « reflex »
  • Un compact à objectif interchangeable (CIO) ou compact expert ayant des réglages manuels.
  • Un trépied stable
  • Des sources de lumières, pour ma part, j’utilise des lampes torches « LED ultra-lumineuses »

Comment faire ?

Passage de votre appareil photo en priorité à l’ouverture
Ensuite vous devez passer votre boitier en mode « priorité à l’ouverture » (AV chez Canon, A chez Nikon, dans d’autres marques, on le trouve assez facilement la notation ne doit pas être bien différente).

Réduire au maximum la sensibilité du capteur
Après le changement de mode, vous devez maintenant descendre les ISO au maximum que vous pouvez, en général 100 ISO (noté souvent ISO 100 sur les compacts), cela vous permettra de gagner en temps d’exposition, et également avoir une photo de la meilleure qualité possible, vous n’aurez pas de problème de bruit numérique.

Fermer le diaphragme à une valeur où votre objectif donnera du piqué
Vous savez probablement que beaucoup d’objectifs atteignent le summum en qualité optique à f/8, vous pouvez donc essayer à f/8. Je choisis pour mes photos de light-painting en général entre f/5.6 à f/11. J’ai mis les informations EXIF dans mes photos si cela peut vous aider à voir le résultat.

Mise en Pratique :

Voici le matériel qui sera utilisé dans mes exemples :

  • Canon EOS 60D
  • Filtre polarisant PL-CIR Hoya HD
  • Sigma DC 17-70mm f/2.8-4 HSM OS
  • Trépied Vanguard Espod 233AP

Conseils :

Cours sur le Light-Painting, Conseils, Matériel et Pratique

Longue Exposition #1: Photos de cascades

La Longue Exposition by Fred.

Qu’est ce que c’est ?

La Longue Exposition, qu’est ce que c’est, le mot parle de lui-même, la longue exposition c’est tout simplement le fait de prendre des photos mais à un temps d’exposition est long (de l’ordre de 1sec à plusieurs minutes), tout simplement votre obturateur reste ouvert plus longtemps pour capter de la lumière pendant un délais plus long.

Le Matériel :

  • Un boitier de type « reflex »
  • Un compact à objectif interchangeable (CIO) ou compact expert ayant des réglages manuels.
  • Un filtre polarisant de bonne qualité (je recommande du Hoya/Kenko, B+W)
  • Un filtre gris neutre
  • Un trépied stable

Comment faire ?

Installation d’un filtre polarisant ou gris neutre.
Première étape, vissez votre filtre polarisant ou gris neutre si cela n’est pas déjà fait.

Passage de votre appareil photo en priorité à l’ouverture
Ensuite vous devez passer votre boitier en mode « priorité à l’ouverture » (AV chez Canon, A chez Nikon, dans d’autres marques, on le trouve assez facilement la notation ne doit pas être bien différente).

Réduire au maximum la sensibilité du capteur
Après le changement de mode, vous devez maintenant descendre les ISO au maximum que vous pouvez, en général 100 ISO (noté souvent ISO 100 sur les compacts), cela vous permettra de gagner en temps d’exposition, et également avoir une photo de la meilleure qualité possible, vous n’aurez pas de problème de bruit numérique.

Fermer le diaphragme autant que possible
Maintenant il faudra également fermer votre diaphragme au maximum en regardant comment cela affecte votre temps d’exposition, essayez d’atteindre les plusieurs secondes d’exposition, vous savez probablement que beaucoup d’objectifs atteignent le summum en qualité optique à f/8, vous pouvez donc essayer à f/8.

Continuez à fermer votre diaphragme à f/11 puis f/16 et f/22 ou davantage, et prenez des photos pour tester, attention, sachez en tout cas qu’après f/11 en général, des défauts optiques commencent à apparaitre ce qui peut nuire à vos images, si vous le pouvez, ne fermer pas trop votre diaphragme.

C’est maintenant que vos filtres entrent en jeu pour augmenter votre temps de pose sans toucher davantage au diaphragme.

Les filtres polarisants et gris neutre
Commencez à tourner votre filtre Polarisant Circulaire pour trouver l’endroit à laquelle celui-ci bloque le maximum de lumière, appuyez à chaque fois sur le bouton du déclencheur pour qu’il fasse la mesure de la lumière et vous indique le temps de pose pour chaque endroit du filtre.

Si vous avez un filtre gris neutre, non variable, vous pouvez juste l’installer sur votre objectif et espérer qu’il est assez fort pour couper la lumière nécessaire pour atteindre plusieurs secondes d’exposition, il existe des filtres de différentes puissances de ND4 à ND1000 plus le chiffre est élevé plus celui-ci est opaque et donc coupe davantage de lumière.

Mise en Pratique :

Voici le matériel qui sera utilisé dans mes exemples :

  • Canon EOS 60D
  • Filtre polarisant PL-CIR Hoya HD
  • Sigma DC 17-70mm f/2.8-4 HSM OS
  • Trépied Vanguard Espod 233AP

Exemple de résultat que vous pouvez obtenir avant le cours :

Conseils :

  • Si vous avez juste un filtre polarisant, essayez d’aller dans les endroits couverts ou avec de l’ombre, choisissez une journée pas trop ensoleillée, commencez votre shooting tard dans l’après-midi pour laisser le temps à la luminosité du soleil de faiblir.
  • Si votre trépied permet de l’attacher au sol, vous pouvez le faire, cela est assez utile pour les journées où le vent souffle assez fort et risque de faire bouger votre appareil, cela vous assure également une stabilité plus robuste et donc moins de risque de flou sur vos photos.
  • Utilisez une télécommande ou le retardateur de 2 secondes pour déclencher afin de pas faire trembler votre appareil quand vous allez appuyer dessus avec votre doigt.

Lexique Photo #1 : La motorisation des objectifs

A quoi sert la motorisation ?

Beaucoup d’entre nous utilisent l’Autofocus (AF) pour faire la mise au point avant de déclencher, mais comment fonctionne un système autofocus, d’une part, composé de collimateurs dans votre boitier, sur le capteur, et d’autre part dans l’objectif avec un système de motorisation, je vais donc vous présenter les principaux systèmes que vous pouvez rencontrer sur différentes marques d’objectifs.

Les types de motorisation

Classique : La motorisation classique équipe la plupart des anciens objectifs, elle est bruyante, un peu lente et dans certains cas, la bague de mise au point tourne, elle fonctionne avec un moteur classique électrique.

Voici quelques objectifs fonctionnant avec ce type de motorisation :
Canon EF 50mm f/ 1.8 II
Canon EF-S 18-55 f/ 3.5 – 5.6 (objectif de base dans la plupart des kits)

USM (UltraSonic Motor) : C’est la motorisation supersonique de Canon, elle équipe pas mal d’objectifs EF et EFS de la marque, elle permet une mise au point rapide, précise et silencieuse.

Voici quelques objectifs fonctionnant avec la motorisation USM :
Canon EF 100mm f/ 2.8 MACRO USM
Canon EF 28mm f/ 1.8 USM
Canon EF 50mm f/ 1.4 USM

HSM (Hyper Sonic Motor) : la technologie HSM est la motorisation supersonique de Sigma, d’après ce que j’ai pu lire sur divers forums, elle est d’une efficacité très proche du USM de Canon avec un peu de lenteur, ayant des objectifs USM et HSM, je ne perçois très peu la différence, je trouve les deux technologies aussi efficaces l’une que l’autre. La plupart des objectifs récents de Sigma y sont équipés.

Voici quelques objectifs fonctionnant avec la motorisation HSM :
Sigma DC 17-70mm HSM OS f/2.8 – 4
Sigma DC 30mm HSM

USD (Ultrasonic Silent Drive) : la technologie USD est la motorisation supersonique de Tamron, elle permet une mise au point rapide et silencieuse comme les technologies concurrentes, c’est une implémentation tardive de la part de Tamron mais elle s’avère efficace.

Voici quelques objectifs fonctionnant avec la motorisation USD :
Tamron SP 70-300mm USD VC f/4 – 5.6

PZD (Piezo Drive) : la technologie PZD est la dernière innovation de Tamron en matière de motorisation autofocus.